Poniżej zapoznasz się z definicjami garderoby i akcesoriów stylowego gentelmana. Dowiedz się co i jak warto nosić.

Garnitur – męskie ubranie wizytowe, dwu- lub trzyczęściowe, składające się ze spodni, marynarki i kamizelki (w niektórych garniturach kamizelka bywa pomijana). Zazwyczaj wszystkie trzy elementy uszyte są z tego samego materiału (tkaniny), czasami stosuje się również kamizelkę w innym kolorze (np. w ciekawy wzór – kraty, prążki, etc., lub gładkie) i wykończone w podobny sposób. Zwykle dopełnieniem garnituru są odpowiednio dobrane: koszula, krawat, skarpetki i półbuty na cienkiej skórzanej podeszwie. Jest to popularne ubranie męskie noszone na co dzień w pracy, jak i na nieoficjalnych uroczystościach. Protoplastą garnituru był Brytyjczyk George Bryan „Beau” Brummell.

Garnitury dzieli się na:

• dzienne/robocze – wszystkie elementy w jednakowym kolorze, czasem w prążek, marynarka ma klapy otwarte (nacięte), kieszenie z patkami, czasem z małą kieszonką biletówką. Dowolny kolor koszuli, krawata, poszetki i butów. Jako męski strój dzienny zastępuje formalny żakiet i półformalny stroller. Strój powinien być wykonany z wełny, najlepiej odpornej na zagniecenia;
• wieczorowe/wizytowe – wszystkie elementy w kolorze granatowym, szarym lub czarnym, marynarka ma klapy zamknięte (szpiczaste), kieszenie bez patek, jedyna możliwa koszula to w kolorze białym z francuskim (na spinki) mankietem, spodnie bez mankietów. Ciemny, stonowany krawat, biała poszetka i czarne buty (wiedenki). Jako męski strój wieczorowy zastępuje formalny frak i półformalny smoking. Strój ten powinien wykonany być z wełny, dopuszczalna jest domieszka jedwabiu, kaszmiru lub moheru, która dodaje garniturowi subtelnego połysku;
• sportowe/spacerowe – panuje tu pełna dowolność formy; dowolny kolor, często występuje deseń taki jak: jodełka, krata, pepitka. Jako jedyny z garniturów może być uszyty z bawełny, lnu, flaneli, sztruksu lub mieszanki owych materiałów. Kieszenie z patkami, mogą być skośne, może się pojawić także kieszonka biletowa. Spodnie z mankietami. Kontrastująca kamizelka, krawat, poszetka, skarpety. Buty brązowe lub w innym kolorze, lecz nie czarne, posiadają najczęściej zdobienia, tzw. ażury.

Strój, w którym wszystkie elementy (marynarka, kamizelka, spodnie) uszyte są z różnych materiałów lub występują w innym kolorze lub deseniu nazywamy zestawem koordynowanym (kombinowanym) i posiada on najniższą rangę formalności.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Garnitur

Marynarka – górna część męskiego garnituru, długa do pasa lub bioder lub samodzielny element ubioru.

Rodzaje marynarek:

• ze względu na liczbę rzędów
  • jednorzędowe
    • na jeden guzik (żakiet, smoking)
    • na dwa guziki (obecnie większość marynarek)
    • na trzy guziki
    • na cztery guziki
  • dwurzędowe
    • na dwa guziki
    • na cztery guziki w linii prostej
    • na cztery guziki w kształcie litery „V”
    • na sześć guzików w linii prostej
    • na sześć guzików w kształcie litery „V”
    • na sześć guzików w kształcie litery „V”, lecz nie zapinana (frak)
• ze względu na kołnierz
  • otwarte (garnitur dzienny, garnitur sportowy)
  • zamknięte, szpiczaste (frak, garnitur wieczorowy)
  • szalowe (smoking)
  • stójkowe
• ze względu na kieszenie
  • bez patek (garnitur wieczorowy, smoking)
  • z patkami (garnitur dzienny, garnitur sportowy)
  • z kieszonką biletową (garnitur sportowy)
  • z kieszeniami ukośnymi (garnitur sportowy)
  • z kieszeniami naszytymi (garnitur sportowy), naszyta może być również brustasza

• ze względu na szlice (rozcięcia z tyłu)
  • bez szliców (garnitur wieczorowy, smoking)
  • z jednym szlicem (garnitur sportowy)
  • z dwoma szlicami (garnitur dzienny i wieczorowy)
• ze względu na guziki
  • z guzikami w kolorze marynarki (garnitur dzienny)
  • z kontrastującymi guzikami (marynarki wojskowe, zestaw klubowy)
  • z guzikami obciągniętymi materiałem (frak, smoking, żakiet, stroller)
• ze względu na materiał
  • wełniane (wszystkie marynarki dzienne i wieczorowe)
  • bawełniane (garnitur sportowy, zestaw koordynowany)
  • lniane (garnitur sportowy, zestaw koordynowany)
  • sztruksowe (garnitur sportowy, zestaw koordynowany)

Posiadanie marynarki wiąże się z zasadami jej noszenia:

• W marynarce jednorzędowej dolny guzik powinien być zawsze odpięty (z wyjątkiem padoku), w przypadku marynarki z trzema guzikami zapięty może być tylko środkowy.
• W marynarce dwurzędowej dolna para guzików powinna być niezapięta.
• Jeśli mamy usiąść, należy rozpiąć wszystkie guziki (w marynarkach jednorzędowych, natomiast marynarki dwurzędowej nie rozpinamy do siadania).
• Rękaw marynarki powinien kończyć się ok. 1 cm nad mankietem koszuli.
• Kieszenie marynarki powinny zostać puste. Jest to element dekoracyjny.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marynarka_(ubranie)

Kamizelka – rodzaj ubioru okrywającego tułów, dopasowanego, zapinanego, bez rękawów i na ogół kołnierza. Pierwotnie ubranie męskie, w modzie europejskiej pojawiła się około 1670 roku; później używana także przez kobiety. Początkowo sięgająca kolan i z rękawami, w miarę upływu czasu ulegała przekształceniom, zmieniała się jej długość, krój elementów takich jak kołnierz, klapy i kieszenie oraz zdobienia.

Kamizelka jest częścią współczesnych eleganckich trzyczęściowych strojów męskich, dziennych i wieczorowych, jest noszona na koszuli, a pod marynarką garnituru, fraku, smokingu czy żakietem.

Nazwa pochodzi od franc.camisole (kaftan), w polszczyźnie została zapożyczona z niemieckiego Kamisolchen (zdrobn. od Kamisol). Inne niegdyś używane w Polsce nazwy to westa (1670–1770), po roku 1770 żylet (franc. gilet).

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamizelka

Koszula – ubiór okrywający tułów oraz ręce, historycznie będący płócienną bielizną zarówno męską, jak i damską. Obecnie termin koszula oznacza niemal wyłącznie ubiór męski, będący samodzielnym okryciem górnej części ciała bądź noszony pod marynarką.

Współczesna klasyczna męska koszula jest rozpinana z przodu, ma rękawy wpuszczone w mankiety oraz kołnierzyk. Tył koszuli jest wszyty w karczek. Z przodu, po lewej stronie, może znajdować się kieszonka.

Koszula męska ma rozmaite odmiany, jak koszula sportowa, wojskowa, polo; może też mieć krótkie rękawy. Od koszuli pochodzi koszulka i jej odmiany, jak T-shirt.

Ubiór damski podobny w kroju do męskiej koszuli nazywany jest bluzką koszulową lub szmizjerką (z franc. chemise).

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Koszula

Krawat – (fr.cravate) – ozdoba męskiego lub damskiego stroju, będąca wąskim paskiem materiału wiązanym wokół szyi na kołnierzu koszuli. Współczesny krawat wywodzi się od długich, kolorowych chust lub szarf noszonych dawniej na szyi w Chorwacji. Damskie krawaty charakteryzują się dwoma końcami o różnych kolorach.

Największą ewolucję krawaty przeszły w XX w. Na początku stulecia pojawiły się krawaty, które przypominały te dzisiejsze kształtem, jednak były od nich o wiele krótsze. Było to spowodowane faktem, że spodnie noszono wówczas na wysokości talii, a nie pasa, więc krótki krawat mógł łatwo dosięgnąć brzegu spodni. Długość krawata zmieniała się wraz z wysokością spodni: odkąd spodnie noszone są na biodrach, standardowa długość krawata wynosi ok. 140 cm. Szerokość krawata zależy natomiast w głównej mierze od panującej mody. Początkowo bardzo szerokie (13-14 cm), z czasem stawały się coraz węższe (3-8 cm w latach 50.), by znów powrócić do większej szerokości (lata 80. i 90.). Obecnie krawat męski ma 7-9 cm szerokości^[.

Krawat do dziś uważa się za nieodłączny element stroju eleganckiego mężczyzny, choć coraz częściej pojawia się także w stylizacjach nieformalnych^[. Formalność krawata zależy od materiału i wzoru.

W Polsce, w drugiej połowie lat 70. XX wieku, handlową nazwą krawata był zwis męski ozdobny. Wprowadzenie tej nazwy tłumaczone jest najczęściej względami politycznymi. Faktem jest jednak, że w owych czasach trwała kampania na rzecz czystości języka polskiego, co polegało na wymyślaniu polskich odpowiedników wyrazów pochodzenia obcego. Ta nazwa w języku potocznym nie przyjęła się, ale ciągle funkcjonuje w dowcipach „z epoki”.

Kilka popularnych węzłów:

• four in hand pojedynczy
• four in hand podwójny
• półwindsorski
• windsorski
• skrzyżowany
• klasyczny amerykański
• free american
• węzeł włoski Nicki
• węzeł wenecki
• węzeł wiktoriański

W Polsce 2 czerwca jest organizowany Dzień bez Krawata – nieformalne święto w wielu firmach. Krawat jest w większości przypadków obowiązkowym elementem męskiego ubioru, jednak w tym dniu pracownicy odstępują od tej reguły.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Krawat

Muszka, mucha – ozdobny element ubioru, noszony zazwyczaj przez mężczyzn, składający się z wąskiego paska materiału zawiązanego pod szyją. Muszki noszone są do smokingu (wyłącznie mucha czarna), fraka (wyłącznie mucha biała) lub garnituru. Od drugiej połowy XX wieku, muszka jest symbolem konserwatywnego-liberalizmu w garderobie. Tzw. „gotowe muszki” są w złym guście^[, podobnie jak krawaty na gumce czy z węzłem związanym fabrycznie.

Muchy dzielą się ze względu na kształt na muszkę typu:

• motyl – charakteryzuje się półokrągłym zakończeniem po obu stronach, skrzydełka są wysokie
• diament – charakteryzuje się trójkątnym zakończeniem po obu stronach
• nietoperz – charakteryzuje się prostym zakończeniem po obu stronach, skrzydełka są niskie.

Rozmiar muszki powinien być dobrze dopasowany do szyi noszącego: mucha za krótka jest trudna do zawiązania, natomiast za długa da zbyt dużą kokardę. Ważne jest, by kokarda mieściła się wewnątrz ramy kołnierzyka koszuli, a jej długość była równa konturowi twarzy, który zawiera się między zewnętrznymi kącikami oczu.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Muszka_(ubi%C3%B3r)

Poszetka – (franc. pochette) – ozdobna chusteczka wkładana do górnej kieszonki w marynarce (brustaszy). Ma kształt kwadratu. Większość z nich ma wymiary 35x35cm.

Poszetka biała, prostokątna jest najczęściej wkładana do garnituru wizytowego lub smokingu. W ciągu dnia można stosować poszetki kolorowe, najczęściej w tonacji zbliżonej, ale nie identycznej co krawat. Wbrew panującemu przekonaniu, poszetka nie powinna być wykonana z tego samego materiału co krawat. Wskazane jest jednak, by nawiązywała do niego kolorystycznie^[. Wzorzyste poszetki wkłada się tylko wraz z gładkim krawatem. Kolorowe poszetki nadają się na wyjścia w ciągu dnia – na ważne uroczystości zaleca się biel. Białą poszetkę zwykle składa się tak, by z brustaszy wystawał tylko wąski pasek (ang. TV-fold).

Poszetkę można składać na kilka sposobów, na przykład^[:

• Klasyczny – złożenie w prostokąt
• Bufiasty – rogi poszetki są skierowane w dół
• Cztery rogi – rogi poszetki są skierowane w górę

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Poszetka

Brustasza – (niem. Brusttasche, brust ‘pierś’ i tasche ‘kieszonka’) – mała kieszonka zewnętrzna w marynarce.

Wykorzystywana do noszenia poszetki. Często mylnie wkładany jest doń bukiecik kwiatów, który powinien znajdować się w butonierce.

Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Brustasza

Butonierka – (fr. boutonnière) – niewielki otwór na guzik w lewej klapie marynarki lub żakietu na wysokości obojczyka.

Dawniej zwany butonierą, służył do zapinania najwyższego guzika. Służył on zapinaniu pod szyję klap marynarki^[2].

Do butonierki wkłada się niewielki żywy kwiat, a jego łodygę mocuje po drugiej stronie klapy do specjalnie wszytej szlufki^[1].

Butonierka często mylona jest zarówno z brustaszą, jak i z poszetką.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Butonierka

Pasek męski – ma za zadanie utrzymać spodnie na odpowiedniej wysokości, ale przede wszystkim dodać stylizacji smaku i elegancji oraz uzupełnić strój, który wybierasz. Poza zegarkiem, butami i skarpetkami, to właśnie pasek jest jednym z najważniejszych detali udanej stylizacji.

Jak dobrać idealny pasek męski? Najważniejszą zasadą przy wyborze paska jest spójność wobec reszty ubioru. Jego kolor musi być dobrany do koloru butów i paska do zegarka – nie ma mowy o noszeniu brązowego paska do czarnych butów. Idealnie jest, jeśli został wykonany z dokładnie tej samej skóry co buty. Co więcej, nie może być zbyt długi, co oznacza, że powinien być maksymalnie 15 cm dłuższy niż obwód w pasie. Pasek powinien być również odpowiedniej szerokości, tak aby pasował do wielkości szlufek.

Należy pamiętać, że w przypadku formalnych okazji skórzany pasek jest koniecznością.

Brak paska w garniturze jest faux pas. Na nieformalne wyjścia możesz zastąpić skórzane paski wykonanymi z innych materiałów – np. bawełny, lnu, czy plecionej skóry.

Przechowywanie paska to również ważny aspekt! Nie zgniataj go, nie składaj, nie zwijaj i nie gnieć. Na skórze szybko pojawią się nieestetyczne zagięcia. Najlepiej, jeśli powiesisz je rozprostowane w szafie, odwdzięczą się dłuższą żywotnością!

Źródło: https://www.zalando.pl/akcesoria-paski-mezczyzna/

Okulary przeciwsłoneczne – to uzupełnienie stylizacji męskiej, które przyda się podczas wydarzeń, imprez okolicznościowych na świeżym powietrzu w słoneczny dzień. Wybór odpowiedniego kształtu i kolorystyki oprawek musi być przemyślany by uzyskać oczekiwany look. Klasyczna czerń będzie dobrym wyborem na każdą okazję, czyli uniwersalne. Okulary powinny nadać twarzy charakteru, dlatego należy przymierzyć kilka różnych modeli i przeanalizować pod różnym kątem ich dopasowanie, no i oczywiście muszą być wygodne.

Zegarek do garnituru – Przy doborze zegarka generalnie, jak to w modzie, panuje zasada: im mniej tym lepiej. Dlatego właśnie wizytowe modele zegarków to modele klasyczne, które nie rzucają się w oczy nachalnym wzornictwem, posiadają czytelne tarcze i zgrabny kształt. Mało tego – do fraka i smokingu powinno się zakładać zegarki z czystą tarczą – czyli taką, na której nie będzie grawera marki.

Najważniejszą zasadą w doborze zegarka do wizytowego stroju, jest jego mocowanie. Ważne, by nie była nim duża bransoleta.Pasek z dobrej gatunkowo skóry to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, które subtelnie zasygnalizuje o znajomości nie tyle trendów, co zasad modowego savoir-vivre’u. Najczęściej spotykane są brązowe i czarne paski z niewidocznymi przeszyciami, które lepiej też komponują się z garniturami w standardowych kolorach. Nie bez znaczenia jest także zapięcie zegarka. Najbardziej eleganckie są zapięcie klamerkowe.

Tarcza zegarka do garnituru powinna też kolorystycznie kontrastować z kopertą (czyli “obudową” zegarka). Ciekawe i jednocześnie gustowne zestawienie to na przykład złota koperta i ciemna tarcza czasomierza. Sama zaś koperta zegarka powinna pasować do pozostałych dodatków w stroju. Jeśli ubieramy pasek ze srebrną klamrą lub srebrne spinki do mankietu – to i koperta powinna być w tym samym kolorze. Lepiej by była też jak najmniejsza, by móc swobodnie zmieścić się pod mankietem koszuli.

Pozostałe zasady doboru zegarka do garnituru

Dobrą praktyką jest również kolorystyczne “zgranie” zegarka z paskiem od spodni oraz butami. Jeśli jeszcze te elementy łączyć będzie wspólna faktura – tym lepiej. W ten sposób jesteśmy w stanie stworzyć wytworny outfit wyjściowy.

Oczywiście – tak jak nieśmiałej kobiecie nie zaproponujemy nabitej ćwiekami ramoneski, tak i każdemu mężczyźnie radzimy dopasować zegarek męski do swojego charakteru i piastowanej funkcji. Marketingowiec w garniturze i sportowym zegarku jest zestawieniem nie budzącym sprzeciwu, ale już w przypadku szefa korporacyjnego teamu może już razić.

Niezależnie jednak od tego nie dajmy zwieść się wrażeniu, że zegarki nosiła wyłącznie tzw. stara gwardia – czyli nasi dziadkowie. Owszem – to oni i szarmancki James Bond rozpropagowali modę na zegarki, jednak współcześnie o tym ważnym dodatku przypomina nam chociażby wspomniany już Harry Hart. Wszak wciąż jest to element świadczący o nienagannym wizerunku, wskazujący na gust oraz materialny status właściciela. I choć podczas współczesnego rozwoju technologii możemy nie wierzyć w jego użyteczność, jego wizerunkowej wartości już powinniśmy.

Mechanizmy zegarków dzielimy na:

• Mechaniczny (nazywany manualnym lub automatycznym) – zasila się go ręcznie, za pomocą nakręcenia koronki. Ruch wskazówek przy tym modelu jest płynny, powinieneś jednak pamiętać, by co jakiś czas ponownie go nakręcić.
• Elektroniczny – działający dzięki wykorzystaniu baterii, stosuje się go głównie w zegarkach sportowych.
• Kwarcowy – również wykorzystuje działanie baterii. Charakteryzuje się tym, że nie trzeba go nakręcać, jednak co jakiś czas trzeba dbać o wymianę źródła mocy. Rozpoznasz go po charakterystycznym napisie ,,quartz”.
• Automatyczny – jak sama nazwa wskazuje, działa automatycznie dzięki naciągowi, który posiada. Zegarek nakręca się sam, pod wpływem ruchu ręki, który powoduje obrót części odpowiedzialnych za nakręcanie się sprężyny napędowej.

Źródło: https://luxtime.pl/jak-dobrac-zegarek-do-garnituru
Źródło: https://trendy.allani.pl/meski-temat-jaki-zegarek-kupic-klasyczny-czy-sportowy/

Buty – okrycie stopy, kończyny. Jeden z najbardziej istotnych elementów ubioru ludzkiego, czasem zwierzęcego (końskie buty, tzw. klumpy).

Zwyczajowo buty mają podeszwy i mogą mieć cholewki osłaniające łydki. Jeżeli cholewki sięgają maksymalnie tylko do kostek lub brak jest cholewki, to takie buty określa się mianem półbuty.

Najbardziej eleganckie, klasyczne i formalne buty to Oxfordy, tzw. wiedenki (z języka angielskiego OXFORD SHOES). Są to podstawowe buty u każdego stylowego mężczyzny. Najbardziej klasycznym kolorem oxfordów to kolor czarny. Takie buty będą służyć przez długie lata na wszystkich formalnych i półformalnych okazjach. Oxfordy charakteryzują się smukłą linią, a stopa wygląda zgrabniej, przez co buty są ciaśniejsze i oprócz rozmiaru na długość zwracać należy też uwagę na tęgość, czyli szerokość i wysokość stopy, by dopasować idealnie buty do naszej budowy stopy.

Jak rozpoznać buty OXFORD? Buty oxfordy rozpoznamy po zamkniętej przyszwie, czyli części buta ze sznurówkami wszyta w cholewkę. Dodatkowo wprawne oko dostrzeże, że buty oxfordy mają podeszwę coraz szczuplejszą im bliżej obcasa, gdy derby mają podeszwę równej grubości. Buty oxfordy mają minimalnie niższą podeszwę oraz obcas od derby.

Butami o mniejszym stopniu formalności są buty typu Derby (tzw. blutcher – od nazwiska niemieckiego generała Gebharda Leberechta von Blühera), które uważane są za obuwie codzienne, robocze do biura, miasta i na co dzień. Derby charakteryzują się otwartą przyszwą i masywniejszą podeszwą, a także delikatnie wyższym obcasem od oxfordów.

Jakie buty do czarnego garnituru?

Klasyczny, czarny garnitur, szczególnie ten smokingowy, zdecydowanie najlepiej prezentuje się z czarnymi butami. Jeśli więc kompletujesz strój na bardzo uroczystą okazję, takie połączenie będzie niezastąpione. Z kolei jeśli w czarnym garniturze wybierasz się na wesele znajomych czy komunię dziecka, to warto zaszaleć z dodatkami, które ożywią look. Brązowe buty do garnituru będą wtedy jak najbardziej wskazane, podobnie zresztą, jak kolorowy krawat, poszetkę w oryginalny wzór czy dopasowany do butów brązowy pasek.

Granatowy garnitur – jakie buty?

Jednym z najczęściej wybieranych przez mężczyzn kolorów garniturów jest zdecydowanie granat. To świetna alternatywa dla czerni, która pasuje do każdego typu męskiej urody. Ale jakie buty do granatowego garnituru będą wyglądać najlepiej? Do wyboru masz dwie opcje: czerń i brąz. W przypadku oficjalnych okazji, np. spotkania biznesowego, warto postawić na czarne oksfordy lub wizytowe półbuty. Z kolei w mniej formalnych sytuacjach duet granatowy garnitur + buty męskie w brązowym odcieniu sprawdzi się doskonale!

Szary garnitur – jakie buty?

Nieco rzadszym i trochę niedocenianym wyborem jest naszym zdaniem szary garnitur, który pasuje przede wszystkim do letnich przyjęć – wesel czy rodzinnych uroczystości. Wełniany szary garnitur świetnie sprawdzi się też w pracy. Ale z jakimi butami? Czarnymi, brązowymi lub ciemnogranatowymi. Te trzy kolory męskiego obuwia idealnie zagrają z szarym garniturem.

W skrócie: im bardziej uroczysta okazja, tym bardziej wskazane będą klasyczne, czarne buty (pasują do każdego garnituru). Z kolei brązowe, granatowe, bordowe czy szare lepiej zakładać przy mniej formalnych sytuacjach.

Jak sznurować buty do garnituru?

Bardzo istotną kwestią jest nie tylko wybór butów do garnituru, ale też sposób sznurowania. W przypadku wizytowych półbutów czy oksfordek męskich podstawową zasadą jest to, by sznurowadła jak najmniej rzucały się w oczy. Powinny być dobrane kolorystycznie do butów. Nie mogą być też zbyt długie, bo najbardziej elegancko wyglądają zawiązane na niewielką kokardkę. A jak sznurować buty do garnituru, by zyskać pożądany efekt? Najlepiej sznurowaniem prostym (straight lacing), które sprawia, że obuwie zyskuje klasę i szyk. Obejrzyj tutoriale w Internecie, a przekonasz się, jakie to proste!

Istnieje bardzo wiele rodzajów butów, wykonanych z różnych materiałów, przeznaczonych do określonych celów, różniących się między sobą kształtem, budową, wielkością i technologią wykonania. Często dodatkowym elementem buta jest wysoki lub niski obcas. Podstawowe elementy składowe buta: flek, obcas, podeszwa, podpodeszwa (brandzel), otok, ściółka (wyściółka), przyszwa, podszewka, obłożyna, cholewka, język, zapiętek, sznurowadło.

Do czyszczenia i nabłyszczania niektórych rodzajów butów używa się pasty do butów.

Zestawienie numeracji butów obuwia:

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Buty
Źródło: https://domodi.pl/trendy/jak-dobrac-buty-do-garnituru-poradnik_2319
Źródło: https://luigisaladini.fashion.blog/2017/03/15/eleganckie-buty-meskie-oxford/

Skarpety – Czarny odcień męskich skarpet sprawdzi się w przypadku strojów wieczorowych np. czarnego smokingu lub garnituru w tym kolorze. Co do doboru takich skarpet istnieją dwie klasyczne zasady:

Skarpety dobieraj do typu i koloru spodni. Przy czym pamiętaj, że skarpetki powinny być w takim samym kolorze lub nieco ciemniejsze. Dzięki temu stają się niejako „przedłużeniem” linii spodni i optycznie wydłużą nogi, co jest szczególnie pożądane w przypadku mężczyzn o niskim wzroście.

W drugiej kolejności możesz dobrać skarpety nawiązujące do koloru butów lub zbliżone do niego. Nie znaczy to, że do czarnych butów najlepsze będą czarne skarpety. Taki zestaw sprawdzi się jedynie w przypadku czarnych spodni albo całego garnituru w tym kolorze. Jeśli do granatowego lub szarego garnituru zakładamy brązowe albo czarne buty zdecydowanie lepszym wyborem będą skarpety w kolorze granatowym lub grafitowym.

Nieważne jaki styl preferujesz i na jaką okazję wybierasz ubranie, skarpety powinny być na tyle długie aby zasłonić nogę. Goła męska łydka to jeden z grzechów głównych dżentelmena. Zatem niezależnie od tego czy nosisz spodnie od garnituru, chinosy czy dżinsy zadbaj o skarpetkę sięgającą mniej więcej do połowy łydki lub wyżej. Wyznawcy męskiego stylu są zdania, że świetnym wyborem są skarpety sięgające pod samo kolano – nie zsuwają się i zawsze wyglądają świetnie. Nie sposób się z nimi nie zgodzić, jednak trzeba jednak, że podkolanówki nie zdadzą egzaminu w przypadku spodni o bardzo wąskiej nogawce.

Zupełnie innymi regułami rządzą się typowo wiosenno-letnie stylizacje. Jeśli wybierasz mokasyny, espadryle albo buty żeglarskie lub krótkie spodnie np. szorty wówczas skarpet w ogóle nie powinno być widać. Zatem w takiej sytuacji należy zdecydować się na specjalne „niewidoczne stopki” albo założyć buty na gołą stopę.

Za najbardziej uniwersalny surowiec do produkcji skarpet uważa się bawełnę, wełnę lub bawełnę z niewielkim dodatkiem przędzy syntetycznej. Naszym zdaniem najbardziej wszechstronne i całoroczne będą skarpety wykonane z dzianiny z przewagą bawełny i nieznaczną domieszką poliamidu, polipropylenu, elastodienu lub elastanu, dzięki czemu skarpety są wytrzymałe i zachowują pożądany kształt po długim użytkowaniu i wielokrotnym praniu. Ciekawym rozwiązaniem są skarpety z przędzą bambusową. Jej zaletami są: miękki i przyjemny chwyt oraz wysoki komfort termiczny stóp. Włókna szybko odparowują wilgoć, dzięki czemu następuje eliminacja przykrych zapachów i rozwoju bakterii. Ponadto bambus jest ekologicznym, szybko odnawialnym surowcem.

Źródło: https://www.lancerto.com/pl/poradnik/jak-dobrac-skarpety-do-garnituru-i-spodni.html

Szelki – paski z tkaniny, zakładane na ramiona, w celu podtrzymywania spodni. Współczesne szelki zwykle mocowane są do spodni za pomocą tzw. żabek, choć nadal spotykane są zapięcia guzikowe. Tylna część przyjmuje zazwyczaj kształt zbliżony do litery Y bądź X.

Tutaj poczytaj więcej o szelkach:
https://www.szarmant.pl/szelki-do-garnituru

Spinka do koszuli, czyli mankietów pasuje do wyjątkowych okazji jak i codziennego wizerunku eleganckiego mężczyzny. Spinki są drobnym, stylowym detalem, który nie rzuca się w oczy, ale nadaje strojowi unikalnego charakteru. Spinki uważa się za ważny, podkreślający status właściciela element oficjalnych stylizacji.

Spinki do mankietów noszone są do specjalnych koszul z tzw. francuskimi mankietami i eleganckich garniturów. Mankiet takiej koszuli powinien lekko wystawać spod mankietu marynarki. Ozdoba ta nadaje się na eleganckie okazje – spinek do mankietów i krawata lepiej nie zakładać, jeśli pan nie będzie miał na sobie marynarki.

Spinki można nosić także do fraka lub smokingu – wtedy też należy zaopatrzyć się w odpowiednią do takiego stroju koszulę.

Spinki dobieramy kolorystycznie i stylistycznie do pozostałych elementów garderoby takich jak np. krawat, zegarek, klamra paska, buty. Do koszul i garniturów w ciepłych odcieniach można wybrać spinki złote, do odcieni zimnych i neutralnych bardziej pasują spinki w kolorze srebrnym. Jeśli występuje w nich element kolorystyczny, powinien on współgrać na przykład z krawatem.

Zwolennicy klasyki najczęściej decydują się na spinki proste, eleganckie, o wyważonej formie. Te bogato zdobione dobrze by miały swój odpowiednik w biżuterii partnerki.
Spinki nie powinny z daleka „świecić”, lecz dyskretnie podkreślać stylizację i pozwolić dać się odkryć przy bliższym kontakcie z ich właścicielem.

Źródło: http://www.przewodnikmp.pl/spinki-do-mankietow/

Zapraszam wszystkich czytelników do odwiedzenia stron źródłowych, gdzie znajdziecie dużo ciekawej treści na temat stylowej mody.

Jeżeli masz pytanie, interesuje Ciebie jakiś temat, zapraszam do komentowania. Mam nadzieję, że zbiór tych informacji będzie dla Ciebie przydatny.

Visits: 19